每年的九月和十月，是全球时尚界高潮迭起，淋漓酣畅的时节。纽约，伦敦，米兰和巴黎四大时装周悉数粉墨登场。这让我想起了去年这时候，熬夜看秀场各个品牌的发布，通过Style.com，FirstView.com，Google Video，还有经常让电脑陷入“老年痴呆症”的金山词霸。如此一般的行为，实在值得。至少在这过去大半年后，在某个咖啡吧阴暗暧昧的灯光中，和那个开着欧宝雅特豪华版，在著名的巴黎时装公会学校读设计专业的清纯MM闲聊时，可以就08春夏LV的护士装欢畅谈论，凭着过去隐约的记忆。此时，精神上的对话平等，让年龄和财富差异不会成为交流的阻隔。

　　时尚的深刻本质就是财富，加上那一点点仅存的人性通达自由和精神的奔放欢愉。在大陆，的确如此。

　　两年前，零六年的九月，当谢峰的Jefen by Frankie将首次以中国设计师品牌的名义，在巴黎成衣时装周进行发布的消息四处传播时，我不禁疑问：他能不能坚持下去？他的品牌能否发挥出时尚的影响力来？这是衡量被传媒赋予了“标志中国设计师崛起历史意义”事件命题成立与否的前提之一。此时，在FirstView网站，Paris Women’s RTW（巴黎女装成衣时装周）的议程表上，JEFEN的发布时间表，排在整个时装周收场发布品牌MIUMIU之前，赫然显目。
　　这是谢峰在巴黎的第五次发布了，虽然这次没有在卢浮宫。惊鸿一瞥之后，他没有飞快地消失。显然，关于在巴黎发布的“战略”，他深思熟虑过。至少，他思考过要坚持下去，也付出了准备。至少，他要比北京798某位，在十月或十一月匆匆去祖国各地采下风，然后在北京时装周上来一次荡气回肠压轴发布的大师来得更“大师”。从目前的现实结果来看，一个是具体战术事件的宏观演绎，成就了所谓的“国际时尚大师”。一个是宏观战略的从容坚持，为中国时装进行了有效的国际化背书。前者，从其策划力量和团队活动前的疯狂周转表现中，叠示了资源欠缺和商务惨白，这是老一代中国设计师的先天弱势。所以，他没有可以自豪的设计师品牌，于是，他只能在历史的故事中寻求闪耀。

　　显然，关于做一个设计师自己的品牌，他没有准备好。

　　一个有抱负和个性偏执的设计师，运作属于他自己掌控的风格品牌，赋予品牌他自己的念想和欲望，无论是衣服本身还是衣服背后的精神价值，与某些穿衣者的灵魂契合。这段话，不失为“设计师品牌”的通俗诠释。更商务一点，中国的设计师品牌应该向--不在最高端市场中，占据细分优势的“品类杀手型”品牌，这一目标迈进。

　　这得从服装品牌经典的三种发展模式中说起。一是以Chanel为代表的高时尚高溢价的经典品牌；二是以G-Star，Y-3为代表的高个性高细分的品类品牌；三是以H&M为代表的低价格快周转的平价品牌。

　　第一种发展模式，中国设计师远远不具备所需要的能力和格局，这与整个历史和时局有关。第三种发展模式，具备冲锋机会的中国设计师，不屑于做这样的档次定位，更不具有低价格快周转的能力和资源。剩下唯一的可能机会是，在高个性高细分的市场中，中国设计师在自身能力的基础上寻求更细分的市场，设计和生产更符合个性需求的产品，同时，让渡更低的价格。

　　例外、欧柏兰奴、天意的发展，仿佛有如上的那么一点点意味。从直观上剖析，这些设计师品牌已经具备了稳定的商务系统，具备了以风格为细分和价值传递的能力，也具有独特形象识别的气质，仿佛溪边浣纱的西施。不过，在动态的过程中，不断地演绎故事，不断丰满那个独具的识别气质，这种能力尚未具有。

　　寻找某一个可以占领的细分市场，拥有自己的位置，给顾客以价值识别，然后持续地上演精彩品牌故事。这一路，中国设计师品牌，准备好了吗？